要去海灘，我們必須穿過椰林中一片19世紀定居者的古老墓地。我們只有幾支小小的手電筒，微微地照亮腳前的一小塊地方。奧雷利安告訴我，椰子并非島上的原產植物，是被早期的定居者當作經濟作物帶上島的，殖民時代的椰子經濟很大程度上改變了島上的生境和面貌。“我們正在想辦法用本土植物代替椰子樹，讓那些消失了的本土動物回家。”奧雷利安躊躇滿志。阿曼達說她常常跟游客講一個傳說，一位美麗的公爵夫人的鬼魂常常在夜里的海灘上走來走去，找尋她失蹤的嬰孩。這個故事的確非常嚇人，因為在林子里真的可以聽到嬰兒的哭聲。“我們很幸運，這座墓園已經有一陣子沒有鬧鬼了。”我們一邊笑著講鬼故事，一邊害怕地牽著彼此的手臂。隔天早上我們出去看奧雷利安拍攝鳥兒在森林里筑巢的時候，我偶然間發現，傳說中嬰孩的哭聲其實是當地的鳥鳴聲。“這些鳥兒是這幾年才開始在這里筑巢的，它們的數量一年比一年多了。”奧雷利安很自豪。

海灘

　　破曉之前我們到達了海邊，沿著沙灘，滿懷期待地找尋著綠甲海龜的蹤跡。我們找遍了整片海灘，卻沒有找到一個巢穴。奧雷利安指了幾處地方給我們看，海龜用爪子把這些地方“偽裝”得亂糟糟的，以分散捕獵者的注意力。真正的巢穴應該就在“偽裝點”附近。有趣的是，海龜可以在海里游好幾千公里，卻總會回到同樣的地方來下蛋。海龜在一個巢穴里可以下1000只蛋。 布蘭登 格里姆肖的“沙粒” 回到馬埃島，我們下榻在塞爾夫島度假村，離繁華的馬埃島開船只有幾分鐘。剛到不久，我們就前往島上山頂的直升機停機坪。站在山頂往下看，一圈白沙綴在翠藍色海水的背景上，圓島、長島和摩延島就像是白沙間的綠寶石，另一邊，馬埃島籠罩在云煙之中；這景象實在美不勝收，叫人驚嘆。

塞舌爾圣安妮國家海洋公園

　　聽說我要去拜訪布蘭登 格里姆肖，度假村經理說：“他是我們的鄰居，他現在應該在家。”86歲高齡的布蘭登 格里姆肖(Brendon Grimshaw)是塞舌爾圣安妮國家海洋公園中摩延島的主人，也是島上的唯一的居民。圣安妮國家海洋公園由一群島嶼組成，包括塞爾夫島(Cerf)、摩延島、圣安妮島(Sainte Anne)、長島(Longue)和圓島(Round)，這些島嶼彼此相距不遠，離塞舌爾的主島馬埃島(Mahe)也只有幾公里。有些地方退潮的時候，甚至可以在裸露的沙地上步行，從一座島走到另一座。 太陽已經下沉到了島嶼的背后，我們試著打電話給布蘭登，卻聯系不上。于是我們決定直接去找他。